Общие положения

Изготовление рыболовных снастей в домашних условиях следует начать с подбора необходимых материалов и инструментов. О выборе материалов мы будем рассказывать по ходу описания изготовления или ремонта конкретной рыболовной снасти. В этом разделе пойдет речь только об инструменте.
Известно, что правильно подобранный инструмент — это уже половина дела. Другая половина складывается из приемов обработки деталей и упорства в труде.
Путь изготовления какой-либо детали рыболовной снасти включает в себя: составление плана, чертежа или рисунка детали, т. е. что мы будем делать; выбор подходящего материала, т. е. из чего мы будем делать; подбор необходимого инструмента, продумывание приемов и последовательность обработки материала, т. е. чем и как мы будем делать задуманную деталь.
Когда мы уясним себе, каким именно способом лучше и быстрее можно изготовить необходимую деталь — резкой, литьем, вырубкой или каким-либо другим способом, нам станет ясно, какой инструмент нам нужен. И наоборот, если под рукой нет полного набора необходимого инструмента, а есть только лишь один или два его вида, этот инструмент будет диктовать нам приемы, т. е. технологию изготовления детали, их последовательность, продолжительность.
Что понимается под словами «полный набор необходимого инструмента»? С точки зрения технологии для успешной работы по изготовлению той или иной детали рыболовной снасти необходимо иметь:
-измерительный инструмент, с помощью которого мы будем отмерять на чертеже или заготовке все необходимые размеры и контролировать ход обработки и конечный результат работы;
-разметочный инструмент поможет нам наметить на заготовке контуры и отправные точки будущей детали;
-рабочий инструмент — с его помощью из заготовки мы сделаем деталь.

Измерительный инструмент
Изготавливаемые детали измеряют и контролируют одним и тем же инструментом. Исключение составляют шаблоны (контрольный инструмент), о которых будет сказано ниже.
Стальная линейка — простейший измерительный инструмент, который применяется при грубых измерениях линейных размеров. Точность измерения линейкой составляет 0,5 мм.
Для более точных измерений линейных размеров (и особенно при контрольных измерениях), а также для замеров диаметров проволоки и стержней применяют штангенциркуль. Точность измерения штангенциркулем — 0,1—0,05.
Высокая точность измерений штангенциркулем достигается за счет применения нониусной шкалы на подвижной части инструмента. Отсчет по нониусу ведется в следующем порядке: вначале отсчитываем целое число миллиметров (до первой риски нониусной шкалы), потом десятые доли по совпадению следующей риски нониуса с риской штангенциркуля. Имеются штангенциркули, у которых шкала нониуса разбита на 25 делений. Точность таких инструментов 0,02 мм.
Для измерения диаметров стержней и цилиндров применяют кронциркуль. Он не имеет шкалы. Его дугообразные ножки охватывают стержень, а затем по линейке замеряется расстояние между ними. Таким же образом измеряют диаметр круглых отверстий нутромером.
Кроме описанного выше инструмента для измерений и контроля применяются: микрометр, глубиномер, угломер и другие инструменты. Из этого инструмента нам будет иногда необходим угломер. За основу конструкции самодельного угломмера беретсяобычный школьный транспортир. Подвижная линейка стопорится с помощью гайки-барашка.

Разметочный инструмент
Собираясь сделать какую-либо деталь, мы должны иметь ее чертеж, изображенный на бумаге в виде эскиза, описания. Или, что часто бывает при изготовлении искусственных рыболовных приманок, можно иметь образец, который мы хотим скопировать.
Перенесение чертежа детали с точными ее размерами на заготовку называют разметкой. Обычно на заготовку переносят лишь те основные линии и точки, по которым будет вестись обработка. Линии, границы разметки на заготовке называют рисками.
Разметка бывает плоская и пространственная. Нам придется иметь дело в основном с плоской разметкой. Необходимый для разметки изготовляемых рыболовных снастей набор инструментов невелик: кернер, чертилка, циркуль и угольник.
Кернер — основной инструмент при разметке. Затачивают его под углом 60°, острие полируют, после чего кернер закаливают. Под разметку отверстий применяют кернер с углом при вершине 120°.
Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление; затем проводим базовую линию; все измеряемые от базовой линии расстояния обязательно фиксируем, делая углубления кернером.
Риски на заготовку наносят чертилкой. Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном конце; второй конец чертилки заточен и закален. При разметке пластмассовых, деревянных и т. п. деталей пользуются чертилкой или карандашом.
Слесарный циркуль употребляют для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в центре круга кернится углубление.
При разметке необходим слесарный угольник. С его помощью размечают углы в 90°. Углы отличные от 90° размечают уже упомянутым угломером. Если плоская разметка не предусматривает точного соблюдения размеров, чертеж переводят на заготовку с помощью копировальной бумаги. Затем обводят получившийся контур детали чертилкой, используя линейку, лекала и слесарный циркуль.

Режущий инструмент
Резание металла — это не только собственно резание, но и рубка его, опиливание, сверление отверстий, нарезание резьбы, зенкование, зенкерование и еще ряд операций.
Резку материала (например, металла) в прямом смысле этого слова осуществляют всевозможными ножовками и лобзиками по металлу. Кроме этого, тонкий листовой материал режут ножницами по металлу.
Стандартная слесарная ножовка состоит из станка и ножовочного полотна. Станок позволяет закрепить и натянуть ножовочное полотно. Полотно должно быть закреплено так, чтобы наклон зубьев был направлен во внешнюю сторону. При резке длинных заготовок (полос) полотно в станке поворачивают на 90°.
Кроме стандартных ножовок для резки материалов применяют и любительские ножовки, имеющие тонкое и узкое полотно. Эти ножовки удобны при резке небольших заготовок. Их недостаток — неповоротное полотно: ими нельзя резать длинные заготовки.
Для фигурной резки листового материала необходим слесарный лобзик. Он представляет собой станок с раздвижной дужкой, по краям которой имеются зажимы для крепления пилки. Ее закрепляют так, чтобы зубья были направлены к рукоятке. Листовой материал обязательно закрепляют струбцинами к столу. Рабочий ход лобзика — сверху вниз.
Для рубки металла и вырубки в нем отверстий применяют зубила, пробойники, просечки и т. п.
Зубило затачивают на определенный угол. Для рубки твердых металлов (чугун, бронза и т. п.) угол заточки равен 70°, для стали — 60°, мягкие металлы (аллюминий, медь и т. п.) рубят зубилами с углом заточки 45°. Для рубки толстого металла режущую кромку делают прямой, а листового металла — слегка закругленной. Закругленная кромка позволяет получить более ровный срез.
Пробойник — инструмент, похожий на кернер, но рабочий конец его притуплен и имеет диаметр, равный диаметру пробиваемого в листовом материале отверстия. Листовой металл, предварительно накерненный в нужном месте, кладется на металлическую подложку с отверстием немного большим, чем диаметр пробойника. Пробойник устанавливают сверху и ударом молотка пробивают отверстие.
Просечки — фигурные пробойники для пробивания различных по конфигурации отверстий в тонком листовом металле. При работе просечками под листовой металл подкладывают подложки из свинца, резины, линолеума и т. п.
Опиливание металлических (и неметаллических) заготовок выполняют различными напильниками. По насечке их делят на драчевые, личные и бархатные. Драчевые напильники имеют 10—12 насечек на 1 см и за один ход снимают с заготовки от 0,3 до 1 мм металла. Личные имеют 16—24 насечки на 1 см и снимают слой металла не более 0,1 мм. Бархатные напильники служат для окончательной отделки, число насечек у них достигает 40 на 1 см и снимают лишь 0,01—0,03 мм за один ход напильника.
Напильники необходимо правильно хранить и эксплуатировать. Нельзя ударять напильником по другим металлическим предметам — выкрошится насечка. Нельзя обрабатывать ими закаленную сталь. Напильник должен быть сухим и чистым. После работы напильник обязательно очищают щеткой с коротким металлическим ворсом.
Для мелких работ применяют маленькие напильники, называемые надфилями. Они, как и напильники, бывают различной формы: круглые, квадратные, плоские, полукруглые, ромбические, трехгранные и ножовочные.
Сверление отверстий в различных материалах производят всевозможными ручными и электрическими дрелями. Рабочим инструментом в них является сверло.
Электрическая дрель — готовый «токарный станок» для обработки пруткового материала, также основа для устройства всевозможных отделочных приспособлений (наждачный круг, полировальное устройство и т. п.).
Для обработки твердых металлов угол заточки спирального сверла около 140°, металлы средней твердости требуют угла 110—120°, а мягкие — 90—100°.
При сверлении отверстий в толстом материале необходимо выдерживать угол «сверло — поверхность», равный 90°. Для этого используют угольник или кондуктор.
Сверление проводят с легким нажимом на дрель. Заедание сверла на выходе его из металла сигнализирует нам о том, что отверстие почти готово. В этом случае нажим на дрель следует уменьшить. При сверлении глубоких отверстий используют метод двойного прохода: вначале сверлят отверстие тонким сверлом, а затем сверлом нужного диаметра. Соотношение диаметров тонкого и основного сверл берем равным 1:2.
Если необходимо сверлить отверстие определенной глубины, на сверле укрепляют индикатор-ограничитель из корковой бутылочной пробки или другого похожего материала. При достижении установленной глубины пробка касается поверхности металла, и сверление тут же прекращают.
В нашей практике встречается операция, называемая нарезанием резьбы. Основное применение находит метрическая резьба с треугольным профилем нарезки.
Инструмент для нарезания резьбы делится на две группы: для нарезки в отверстиях и нарезки на стержнях.
Резьбу в отверстиях нарезают метчиками. Квадратной хвостовой частью метчик закрепляют в воротке. Не будем забывать, что метчики бывают для нарезки правой и левой резьбы, при этом правая резьба считается основной.
Для нарезания резьбы одного размера необходим комплект из двух метчиков. Сначала работают черновым метчиком (на нем нанесена одна кольцевая канавка), затем чистовым (две канавки). Имеются комплекты и из трех метчиков.
К нарезанию резьбы в отверстиях, естественно, приступают лишь после того, как просверлено соответствующее по размеру отверстие. В табл. 1 приведены диаметры отверстий под соответствующую резьбу (в мм).
Отступление от рекомендованных в табл. 1 диаметров отверстий приведет к получению недоброкачественной резьбы.
При нарезании резьбы в отверстиях метчик покрывают техническим маслом (тавот, солидол и т. п.). Если метчик заедает, то делают один - два оборота в обратную сторону и продолжают нарезку. Если это не помогает, удаляют метчик из отверстия и очищают от стружки.
Нарезку резьбы на стержнях проводят с помощью плашек. Плашка — это стальной диск с отверстиями, похожими на лепестки цветка. Центральное отверстие служит для нарезания резьбы, а три (четыре) периферийных отверстия своими гранями образуют режущие кромки и, кроме того, отводят стружку при работе.
Плашку закрепляют в специальном воротке. Резьбу нарезают за один проход. Перед нарезкой на конце стержня напильником делают небольшую конусность. Это необходимо для того, чтобы резьба нарезалась без перекоса.
Диаметр стержня должен соответствовать резьбе определенного диаметра. Для основной метрической резьбы соотношения даны в табл. 2 (в мм).
При нарезке резьбы на стержнях обязательно применяют смазку. Вороток с плашкой накладывают на стержень так, чтобы центральное отверстие плашки село на конусный срез стержня, причем плашка должна быть перпендикулярна к стержню. Вороток вращают по часовой стрелке (для правой резьбы). При небольшом заедании или стопорении воротка делают один - два оборота в обратную сторону и вновь продолжают нарезку.

Вспомогательный инструмент
Заранее оговоримся, что в число вспомогательного включен и такой инструмент, который с полным основанием можно также назвать и основным.
Работа по изготовлению рыболовных снастей немыслима без тисков: их применяют для закрепления обрабатываемых заготовок при выполнении всевозможных операций над ними.
Чаще всего на практике используют так называемые любительские (облегченные) тиски. Они имеют специальную струбцину для закрепления тисков на верстаке или столе. Настоящие слесарные тиски крепятся к верстаку болтами.
Тиски типа стуловых хуже, чем параллельные тиски. У последних губки перемещаются, оставаясь всегда параллельными друг другу. У тисков типа стуловых этой параллельности нет, поэтому они очень быстро перекашиваются и плохо зажимают детали.
Для работы по стержням, например при обработке торцов, нарезании резьбы и т. п., в губках тисков делают овальные пропилы. Более надежно крепятся стержни, если пропилы сделать трехгранным напильником.
В комплекте тисков обязательно должны быть накладные Г-образные губки из мягкой меди или алюминия. Ими защищают поверхность детали от повреждения твердыми губками тисков.
Очень мелкие детали обычно обрабатывают в ювелирных или часовых тисочках. Их можно сделать самим, используя в качестве основы струбцину из комплекта лобзика для работы по дереву.
Кроме тисков необходима наковальня. Обычно это прямоугольная стальная болванка весом 5 —10 кг, брусок рельса, двутавровой балки и т. п.
На первом месте в мастерской должен быть слесарный молоток. Желательно, чтобы их было два: один для разметки (100—200 г), второй — рабочий (400—600 г).
Плоскогубцы нужны для удерживания заготовок, а также для гибочных работ.
Круглогубцы дают возможность гнуть проволоку, неширокие полосы листового металла и т. п.
Острогубцы и бокорезы применяют для перекусывания проволоки, узких полосок металла и т. п.
Очень удобны в работе так называемые комбинированные плоскогубцы. Они совмещают в себе плоскогубцы и бокорезы. Овальный вырез с зубчиками позволяет удобно и надежно захватить и удерживать гайки, стержни и т. п.
Для правки листового металла применяют деревянный молоток — киянку. Самодельную киянку можно сделать из буковой или дубовой заготовки. На один конец надевают резиновый наконечник от костыля, предварительно срезав с него зубчики (выровняв торец).
Кроме вышеперечисленного инструмента могут потребоваться отвертки, гаечные ключи и некоторый другой инструмент.

Литейный инструмент и материалы
Многие искусственные рыболовные приманки и детали снастей изготавливаются методом литья в форму. Литейный инструмент для этой работы довольно прост и немногочислен, так как приходится работать с легкоплавкими металлами и сплавами: свинцом, типографским сплавом (гартом), припоем ПОС-18 и т. п. Вместе с тем нельзя забывать, что работы с расплавленным металлом требуют чрезвычайной осторожности и внимательности.
Для расплавления металлов необходима высокая температура, поэтому следует позаботиться о надежном и безопасном нагревательном приборе. Это прежде всего горелка домашней газовой плиты, примус, паяльная лампа, кузнечный горн и т. п.
Расплавляют металл в литейных ковшах. Самодельный ковш легко изготовить из отрезка стальной трубы. Небольшие порции металла можно плавить в  плавильных ложках, которые изготавливают из подходящих железных баночек.
Отлить из металла какую-либо деталь рыболовной снасти или искусственную рыболовную приманку невозможно без ее точной копии. Копию отливаемой детали принято называть моделью. При литье приманки за модель можно взять саму копируемую приманку. Модель новой детали вырезают из дерева, используя всевозможные ножи, скальпели, напильники, абразивы и т. п. С помощью того же инструмента изготавливают модели из воскообразных материалов.
Приводим ряд воскообразных моделировочных составов (в процентах):
-парафин — 78, пчелиный воск — 22;
-парафин — 88, пчелиный воск — 4, церезин — 8;
-парафин — 88, пчелиный воск — 8, церезин — 4.
Исходные вещества расплавляют на малом огне и добавляют небольшой кусок коричневого или желтого сапожного крема (для контрастности). В качестве моделировочного состава можно использовать твердые сорта лыжной мази. По модели из специальных составов делается так называемая разъемная форма, в которой и отливают будущие детали.
Гипс — один из самых распространенных материалов для изготовления форм в домашних условиях. Они пригодны для литья деталей из легкоплавких металлов. Технология замешивания гипса должна соблюдаться точно. В эмалированную или стеклянную посуду наливают одну (по объему) часть воды. В воду небольшими порциями подсыпают две-две с половиной части гипса, и, как только весь гипс пропитается водой, смесь энергично размешивают до получения сметано-образной массы. Полученную массу заливают в картонную коробочку до половины. Модель притапливают в массе до половины. Гипс застывает в течение 8—10 мин. Плоскость и выступающую часть модели промазывают так называемым разделительным составом — насыщенным раствором мыла в воде. Затем замешивают вторую порцию гипса и заливают в коробочку. Все сохнет сутки, после чего коробочку разрушают, разъединяют половинки формы и извлекают модель. Форма после этого сохнет в теплом месте. Полное высыхание формы (а это обязательно!) характеризуется легким звоном при постукивании по ней каким-либо металлическим предметом.
Форма становится более прочной, если замешать гипс на специальных растворах:
-3—5- процентный раствор столярного клея;
-2—3-процентный раствор буры;
-5—6-процентный раствор сахара.
Все указанные растворы делают на воде.
Для многократного применения литейные формы должны иметь повышенную прочность. Особо прочные формы изготавливают по следующим рецептам: каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на жидком стекле (канцелярском силикатном клее); каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на поливинилацетатной эмульсии (клей ПВА).
Формы на основе жидкого стекла и клея ПВА сохнут несколько суток.

Паяльный инструмент
Существуют два способа соединений деталей расплавленным металлом: пайка легкоплавкими (мягкими) припоями и тугоплавкими (твердыми) припоями. И в том и в другом случае температура плавления припоев ниже температуры плавления металлов деталей, соединяемых пайкой. В этом состоит отличие пайки от сварки. При сварке плавится присадочный пруток и сам металл свариваемых деталей.
Основным инструментом при пайке легкоплавкими припоями служит паяльник. Простейший паяльник представляет собой медный брусок, заостренный с одной стороны и насаженный на стальной стержень с ручкой. Такой паяльник нагревают паяльной лампой, на газовой плите, примусе.
Гораздо проще пользоваться электрическим паяльником, у которого подогрев постоянный.
Пайка твердыми припоями требует повышенной температуры в районе шва. Такую температуру паяльник обеспечить не может. Поэтому в домашних условиях применяют различные горелки, кузнечный горн и т. п.
Для работ, связанных с изготовлением небольших деталей (новые крючки, пропускные кольца и т. п.), достаточно иметь элементарное паяльное устройство, называемое фефкой.
Фефка представляет собой трубочку с небольшим отверстием на конце. В трубочку подается воздух от груши обычного парикмахерского пульверизатора. Чтобы воздух шел равномерно, параллельно ставят так называемый расширительный бачок, в нашем случае — камера от волейбольного мяча.
Если струю воздуха от фефки направить на пламя спиртовки, а лучше на горящий сухой спирт, то пламя вытянется вдоль струи воздуха. Если теперь направить пламя на спаиваемые детали, которые покрыты флюсом и в районе шва которых имеется кусочек припоя, то высокая температура позволит нам легко спаять эти детали.
Надо оговориться, что здесь не приводятся данные по флюсам и припоям; об этом можно узнать из справочной литературы.
Самодельная газовая горелка для пайки твердыми припоями деталей средней величины может быть изготовлена силами самого рыболова. Горелка состоит из двух трубок, вставленных одна в другую. Диаметр внутренней трубки 1 — 1 — 5 мм с толщиной стенок 1 мм; трубка на конце завальцовывается до отверстия 1 — 1,5 мм и затачивается на конус. Внешняя трубка 2 тоже завальцовывается на конце до отверстия 3—4 мм (ее внутренний диаметр 10—12 мм). Внутренняя трубка, в которую подается бытовой газ, передвигается в заднем торце 3 и специальной звездочкой 4, которая плотно посажена в середине внешней трубки. Воздух подается во внешнюю трубку через отросток 5. Передвижением внутренней трубки и регулированием подачи газа и воздуха изменяют форму пламени.
Воздух в горелку подается компрессором, бытовым пылесосом, мехами или иными устройствами. При отсутствии специального воздухонагнетателя можно воспользоваться старой автомобильной камерой. Накачав камеру и соединив ее с горелкой шлангом, получаем примитивное воздухонагнетающее устройство. При необходимости подачу воздуха можно усилить, положив на камеру щит с грузом.
Самодельная бензиновоздушная горелка несложна и ее можно сделать самому или заказать.
Воздух из воздухонагнетающего устройства (можно опять-таки использовать автомобильную камеру) поступает через трубку, имеющую в придонной части сеть мелких отверстий, в бачок с бензином Б-70. Мелкие пузырьки воздуха, проходя через бензин, насыщаются его парами. Через сборную трубку и шланг бензиновоздушная смесь поступает в горелку.
Горелку снабжают специальным вентилем, с помощью которого можно менять интенсивность пламени. В одном положении вентиля получается широкое и короткое пламя для предварительного разогрева спаиваемых деталей. В другом положении пламя получается игольчатой формы, что очень удобно непосредственно при пайке.
Надо отметить, что две последние конструкции горелок требуют большого расхода воздуха. При использовании автомобильной камеры приходится иногда несколько раз накачивать ее. Это неудобно. Неудобство можно устранить, сделав элементарные меха, приводящиеся в движение ногой, что почти не отвлекает работающего.
Методы пайки. 
Пайка легкоплавкими (мягкими) припоями чрезвычайно проста. На зачищенную деталь наносят флюс, а затем нагретым и залуженным паяльником — припой. Качество паяного шва и сам процесс пайки зависят от свойств припоя, флюса и степени нагрева детали. Флюс должен иметь максимальную рабочую температуру несколько выше температуры пайки выбранным припоем. После пайки (если не оговорено) остатки флюса удаляют.
Высокоактивные флюсы (флюс с анилином, все флюсы марок ЛТИ и др.) обеспечивают прочное соединение деталей.
Пайку твердыми припоями производят в любительских условиях с помощью фефки, специальных горелок, паяльной лампы и т. п. Спаиваемые детали зачищают, плотно сжимают, причем зазор между спаиваемыми деталями должен быть минимальным. Место соединения нагревают, на него наносят флюс, а затем припой. Припой лучше применять в виде проволоки, полосок и т. п. Полоской или проволокой несколько раз проводят по шву до заполнения ее припоем. Если спаивают различные по размерам детали, то нагревают более массивную деталь.

На протяжении многих лет гусиное перо было идеальным поплавком у рыболовов всего света. Как известно, гуси обитают везде, от Арктики до Антарктиды. Дешевизна и повсеместная доступность гусиного пера наряду с его превосходной чувствительностью сделали его непременным атрибутом поплавочной ловли у рыболовов на всех континентах.

Однако, отдавая должное его достоинствам, упомянем и о недостатках: оно все-таки хрупкое, часто ломается и пропускает воду, а место крепления постепенно перетирается. 
Но однажды мне на глаза попалась полипропиленовая трубочка (палочка от детского флажка, воздушного шарика, сахарной ваты), из которой я сделал поплавок, вклеив деревянные пробочки в ее концы.
Всем хороши такие поплавки — и чувствительные, и прочные, но деревянные заглушки со временем могут потрескаться и начать пропускать воду, а крепежное ушко может выскочить из деревянной заглушки при забросе.
Эта мысль не давала покоя, и тогда пришла идея сделать поплавок без всяких составных частей, которые могли бы сломаться. Что, если не затыкать трубку пробочками, а заварить? Тем более что у меня есть опыт сварки пластика горячим воздухом.
Первый экспериментальный поплавок я сделал прямо на рыбалке с помощью зажигалки, укрывшись от ветра в салоне автомобиля. 
Опыт удался, и, развивая идею, уже дома над пламенем свечи я изготовил весь ассортимент поплавков для разных условий ловли (фото1).
Такой поплавок, как мне кажется, по всем показателям превосходит гусиное перо. Это я могу утверждать, имея за плечами более чем 40- летний опыт ловли пресноводных рыб. Имея такую же чувствительность, как у пера, он совершенно «неубиваем» и никогда не набирает воду. Теперь при транспортировке удилищ я его даже не снимаю с удочки.
Сломать его можно только специально. В нем нет никаких составных частей, он целиком изготовлен из одной детали. Это, по сути, искусственное гусиное перо, только намного прочнее!
Для ловли хищных рыб на живца или морской рыбалки можно сделать поплавку дополнительно пенопластовое тело (фото 2), что сильно увеличивает его грузоподъемность.
Надевается оно на поплавок любой длины, стопорится двумя резиновыми колечками (фото 3) и легко передвигается по трубочке вверх-вниз в зависимости от условий ловли.
В ассортименте должны быть как очень длинные, 30-сантиметровые поплавки с одной точкой крепления для ловли (такие используются при сильном боковом ветре, когда дугу из лески необходимо притопить, опустив кончик удочки в воду), так и очень короткие — всего 5-б см — для подледной ловли. На темном фоне воды в лунке они прекрасно видны и неокрашенные, но на снегу их совсем не видно, поэтому лучше окрасить их в желтый и красный цвета. Перед покраской глянцевую поверхность поплавка нужно обязательно слегка потереть наждачной бумагой, иначе краска не пристанет и быстро слезет.
При определённой сноровке на изготовление поплавка вместе с покраской уходит примерно 7 минут. Постоянно вращая трубочку над свечой (надо держать ее на высоте примерно 6-7 см от пламени) добиваемся образования утолщённого валика шириной 8-10 мм. Убираем заготовку от свечи и быстро, пока пластик мягкий, растягиваем и скручиваем край заготовки (фото4). При заваривании низа поплавка валик растягиваем и скручиваем медленно, выжидая некоторого остывания пластика, чтобы скрутка получилась потолще (фото5).Умение достигается опытным путем: одну - две трубочки вам, скорее всего, придется испортить, приноравливаясь к необходимой температуре нагрева. Иглой, разогретой над пламенем этой же свечи, прожигаем отверстие в колечке поплавка (фото б) для крепления проволочки или карабина (фото 7). Все очень просто и надежно!
Можно изготовить поплавок как с одной, так и с двумя точками крепления (фото 8).
Рыбы неравнодушны к медленно погружающимся приманкам. Они не могут удержаться, чтобы не схватить что - то, естественно опускающееся ко дну. Поплавок из трубочки очень легко сделать подгруженным, для ловли без грузила. Определить необходимую длину подгруженного поплавка на глаз очень трудно. Сделаешь короче — он утонет, длиннее — будет высоко возвышаться над водой.
Лучше сначала сделать скрутку в нижней части поплавка, затем вязальной спицей протолкнуть в него с небольшим усилием огрузку — кусочек свинца (фото 9), и, не запаивая верх, вертикально опустить в сосуд с водой. Поплавок должен вертикально плавать, не касаясь дна.
Выше ватерлинии на 2 см нужно сделать маркером пометку. Запаяв верхнюю часть поплавка, снова опускаем его в воду. Вершинка поплавка окажется примерно на 4-б см выше ватерлинии. Это как раз то, что надо, — вес двух карабинов, подпаска, крючка, наживки в итоге опять опустят поплавок до нужного 1 см над водой.
Имейте в виду, что лучше недогрузить поплавок (это легко исправить за счет веса подпаска), чем перегрузить. Перегруженный поплавок с крючком и насадкой просто утонет.
С подгруженным поплавком весьма эффективно ловить с одним лишь подпаском (а то и вовсе без него) на медленно тонущую насадку.

Ловля щуки на живца.