Каждый зарегистрированный пользователь сайта имеет возможность вести собственный рыболовный блог. Не упустите удобную возможность делиться советами и новостями с рыбалки.
Блоги
0
Общие положения
Serge

Общие положения

Изготовление рыболовных снастей в домашних условиях следует начать с подбора необходимых материалов и инструментов. О выборе материалов мы будем рассказывать по ходу описания изготовления или ремонта конкретной рыболовной снасти. В этом разделе пойдет речь только об инструменте.
Известно, что правильно подобранный инструмент — это уже половина дела. Другая половина складывается из приемов обработки деталей и упорства в труде.
Путь изготовления какой-либо детали рыболовной снасти включает в себя: составление плана, чертежа или рисунка детали, т. е. что мы будем делать; выбор подходящего материала, т. е. из чего мы будем делать; подбор необходимого инструмента, продумывание приемов и последовательность обработки материала, т. е. чем и как мы будем делать задуманную деталь.
Когда мы уясним себе, каким именно способом лучше и быстрее можно изготовить необходимую деталь — резкой, литьем, вырубкой или каким-либо другим способом, нам станет ясно, какой инструмент нам нужен. И наоборот, если под рукой нет полного набора необходимого инструмента, а есть только лишь один или два его вида, этот инструмент будет диктовать нам приемы, т. е. технологию изготовления детали, их последовательность, продолжительность.
Что понимается под словами «полный набор необходимого инструмента»? С точки зрения технологии для успешной работы по изготовлению той или иной детали рыболовной снасти необходимо иметь:
-измерительный инструмент, с помощью которого мы будем отмерять на чертеже или заготовке все необходимые размеры и контролировать ход обработки и конечный результат работы;
-разметочный инструмент поможет нам наметить на заготовке контуры и отправные точки будущей детали;
-рабочий инструмент — с его помощью из заготовки мы сделаем деталь.

Измерительный инструмент
Изготавливаемые детали измеряют и контролируют одним и тем же инструментом. Исключение составляют шаблоны (контрольный инструмент), о которых будет сказано ниже.
Стальная линейка — простейший измерительный инструмент, который применяется при грубых измерениях линейных размеров. Точность измерения линейкой составляет 0,5 мм.
Для более точных измерений линейных размеров (и особенно при контрольных измерениях), а также для замеров диаметров проволоки и стержней применяют штангенциркуль. Точность измерения штангенциркулем — 0,1—0,05.
Высокая точность измерений штангенциркулем достигается за счет применения нониусной шкалы на подвижной части инструмента. Отсчет по нониусу ведется в следующем порядке: вначале отсчитываем целое число миллиметров (до первой риски нониусной шкалы), потом десятые доли по совпадению следующей риски нониуса с риской штангенциркуля. Имеются штангенциркули, у которых шкала нониуса разбита на 25 делений. Точность таких инструментов 0,02 мм.
Для измерения диаметров стержней и цилиндров применяют кронциркуль. Он не имеет шкалы. Его дугообразные ножки охватывают стержень, а затем по линейке замеряется расстояние между ними. Таким же образом измеряют диаметр круглых отверстий нутромером.
Кроме описанного выше инструмента для измерений и контроля применяются: микрометр, глубиномер, угломер и другие инструменты. Из этого инструмента нам будет иногда необходим угломер. За основу конструкции самодельного угломмера беретсяобычный школьный транспортир. Подвижная линейка стопорится с помощью гайки-барашка.

Разметочный инструмент
Собираясь сделать какую-либо деталь, мы должны иметь ее чертеж, изображенный на бумаге в виде эскиза, описания. Или, что часто бывает при изготовлении искусственных рыболовных приманок, можно иметь образец, который мы хотим скопировать.
Перенесение чертежа детали с точными ее размерами на заготовку называют разметкой. Обычно на заготовку переносят лишь те основные линии и точки, по которым будет вестись обработка. Линии, границы разметки на заготовке называют рисками.
Разметка бывает плоская и пространственная. Нам придется иметь дело в основном с плоской разметкой. Необходимый для разметки изготовляемых рыболовных снастей набор инструментов невелик: кернер, чертилка, циркуль и угольник.
Кернер — основной инструмент при разметке. Затачивают его под углом 60°, острие полируют, после чего кернер закаливают. Под разметку отверстий применяют кернер с углом при вершине 120°.
Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление; затем проводим базовую линию; все измеряемые от базовой линии расстояния обязательно фиксируем, делая углубления кернером.
Риски на заготовку наносят чертилкой. Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном конце; второй конец чертилки заточен и закален. При разметке пластмассовых, деревянных и т. п. деталей пользуются чертилкой или карандашом.
Слесарный циркуль употребляют для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в центре круга кернится углубление.
При разметке необходим слесарный угольник. С его помощью размечают углы в 90°. Углы отличные от 90° размечают уже упомянутым угломером. Если плоская разметка не предусматривает точного соблюдения размеров, чертеж переводят на заготовку с помощью копировальной бумаги. Затем обводят получившийся контур детали чертилкой, используя линейку, лекала и слесарный циркуль.

Режущий инструмент
Резание металла — это не только собственно резание, но и рубка его, опиливание, сверление отверстий, нарезание резьбы, зенкование, зенкерование и еще ряд операций.
Резку материала (например, металла) в прямом смысле этого слова осуществляют всевозможными ножовками и лобзиками по металлу. Кроме этого, тонкий листовой материал режут ножницами по металлу.
Стандартная слесарная ножовка состоит из станка и ножовочного полотна. Станок позволяет закрепить и натянуть ножовочное полотно. Полотно должно быть закреплено так, чтобы наклон зубьев был направлен во внешнюю сторону. При резке длинных заготовок (полос) полотно в станке поворачивают на 90°.
Кроме стандартных ножовок для резки материалов применяют и любительские ножовки, имеющие тонкое и узкое полотно. Эти ножовки удобны при резке небольших заготовок. Их недостаток — неповоротное полотно: ими нельзя резать длинные заготовки.
Для фигурной резки листового материала необходим слесарный лобзик. Он представляет собой станок с раздвижной дужкой, по краям которой имеются зажимы для крепления пилки. Ее закрепляют так, чтобы зубья были направлены к рукоятке. Листовой материал обязательно закрепляют струбцинами к столу. Рабочий ход лобзика — сверху вниз.
Для рубки металла и вырубки в нем отверстий применяют зубила, пробойники, просечки и т. п.
Зубило затачивают на определенный угол. Для рубки твердых металлов (чугун, бронза и т. п.) угол заточки равен 70°, для стали — 60°, мягкие металлы (аллюминий, медь и т. п.) рубят зубилами с углом заточки 45°. Для рубки толстого металла режущую кромку делают прямой, а листового металла — слегка закругленной. Закругленная кромка позволяет получить более ровный срез.
Пробойник — инструмент, похожий на кернер, но рабочий конец его притуплен и имеет диаметр, равный диаметру пробиваемого в листовом материале отверстия. Листовой металл, предварительно накерненный в нужном месте, кладется на металлическую подложку с отверстием немного большим, чем диаметр пробойника. Пробойник устанавливают сверху и ударом молотка пробивают отверстие.
Просечки — фигурные пробойники для пробивания различных по конфигурации отверстий в тонком листовом металле. При работе просечками под листовой металл подкладывают подложки из свинца, резины, линолеума и т. п.
Опиливание металлических (и неметаллических) заготовок выполняют различными напильниками. По насечке их делят на драчевые, личные и бархатные. Драчевые напильники имеют 10—12 насечек на 1 см и за один ход снимают с заготовки от 0,3 до 1 мм металла. Личные имеют 16—24 насечки на 1 см и снимают слой металла не более 0,1 мм. Бархатные напильники служат для окончательной отделки, число насечек у них достигает 40 на 1 см и снимают лишь 0,01—0,03 мм за один ход напильника.
Напильники необходимо правильно хранить и эксплуатировать. Нельзя ударять напильником по другим металлическим предметам — выкрошится насечка. Нельзя обрабатывать ими закаленную сталь. Напильник должен быть сухим и чистым. После работы напильник обязательно очищают щеткой с коротким металлическим ворсом.
Для мелких работ применяют маленькие напильники, называемые надфилями. Они, как и напильники, бывают различной формы: круглые, квадратные, плоские, полукруглые, ромбические, трехгранные и ножовочные.
Сверление отверстий в различных материалах производят всевозможными ручными и электрическими дрелями. Рабочим инструментом в них является сверло.
Электрическая дрель — готовый «токарный станок» для обработки пруткового материала, также основа для устройства всевозможных отделочных приспособлений (наждачный круг, полировальное устройство и т. п.).
Для обработки твердых металлов угол заточки спирального сверла около 140°, металлы средней твердости требуют угла 110—120°, а мягкие — 90—100°.
При сверлении отверстий в толстом материале необходимо выдерживать угол «сверло — поверхность», равный 90°. Для этого используют угольник или кондуктор.
Сверление проводят с легким нажимом на дрель. Заедание сверла на выходе его из металла сигнализирует нам о том, что отверстие почти готово. В этом случае нажим на дрель следует уменьшить. При сверлении глубоких отверстий используют метод двойного прохода: вначале сверлят отверстие тонким сверлом, а затем сверлом нужного диаметра. Соотношение диаметров тонкого и основного сверл берем равным 1:2.
Если необходимо сверлить отверстие определенной глубины, на сверле укрепляют индикатор-ограничитель из корковой бутылочной пробки или другого похожего материала. При достижении установленной глубины пробка касается поверхности металла, и сверление тут же прекращают.
В нашей практике встречается операция, называемая нарезанием резьбы. Основное применение находит метрическая резьба с треугольным профилем нарезки.
Инструмент для нарезания резьбы делится на две группы: для нарезки в отверстиях и нарезки на стержнях.
Резьбу в отверстиях нарезают метчиками. Квадратной хвостовой частью метчик закрепляют в воротке. Не будем забывать, что метчики бывают для нарезки правой и левой резьбы, при этом правая резьба считается основной.
Для нарезания резьбы одного размера необходим комплект из двух метчиков. Сначала работают черновым метчиком (на нем нанесена одна кольцевая канавка), затем чистовым (две канавки). Имеются комплекты и из трех метчиков.
К нарезанию резьбы в отверстиях, естественно, приступают лишь после того, как просверлено соответствующее по размеру отверстие. В табл. 1 приведены диаметры отверстий под соответствующую резьбу (в мм).
Отступление от рекомендованных в табл. 1 диаметров отверстий приведет к получению недоброкачественной резьбы.
При нарезании резьбы в отверстиях метчик покрывают техническим маслом (тавот, солидол и т. п.). Если метчик заедает, то делают один - два оборота в обратную сторону и продолжают нарезку. Если это не помогает, удаляют метчик из отверстия и очищают от стружки.
Нарезку резьбы на стержнях проводят с помощью плашек. Плашка — это стальной диск с отверстиями, похожими на лепестки цветка. Центральное отверстие служит для нарезания резьбы, а три (четыре) периферийных отверстия своими гранями образуют режущие кромки и, кроме того, отводят стружку при работе.
Плашку закрепляют в специальном воротке. Резьбу нарезают за один проход. Перед нарезкой на конце стержня напильником делают небольшую конусность. Это необходимо для того, чтобы резьба нарезалась без перекоса.
Диаметр стержня должен соответствовать резьбе определенного диаметра. Для основной метрической резьбы соотношения даны в табл. 2 (в мм).
При нарезке резьбы на стержнях обязательно применяют смазку. Вороток с плашкой накладывают на стержень так, чтобы центральное отверстие плашки село на конусный срез стержня, причем плашка должна быть перпендикулярна к стержню. Вороток вращают по часовой стрелке (для правой резьбы). При небольшом заедании или стопорении воротка делают один - два оборота в обратную сторону и вновь продолжают нарезку.

Вспомогательный инструмент
Заранее оговоримся, что в число вспомогательного включен и такой инструмент, который с полным основанием можно также назвать и основным.
Работа по изготовлению рыболовных снастей немыслима без тисков: их применяют для закрепления обрабатываемых заготовок при выполнении всевозможных операций над ними.
Чаще всего на практике используют так называемые любительские (облегченные) тиски. Они имеют специальную струбцину для закрепления тисков на верстаке или столе. Настоящие слесарные тиски крепятся к верстаку болтами.
Тиски типа стуловых хуже, чем параллельные тиски. У последних губки перемещаются, оставаясь всегда параллельными друг другу. У тисков типа стуловых этой параллельности нет, поэтому они очень быстро перекашиваются и плохо зажимают детали.
Для работы по стержням, например при обработке торцов, нарезании резьбы и т. п., в губках тисков делают овальные пропилы. Более надежно крепятся стержни, если пропилы сделать трехгранным напильником.
В комплекте тисков обязательно должны быть накладные Г-образные губки из мягкой меди или алюминия. Ими защищают поверхность детали от повреждения твердыми губками тисков.
Очень мелкие детали обычно обрабатывают в ювелирных или часовых тисочках. Их можно сделать самим, используя в качестве основы струбцину из комплекта лобзика для работы по дереву.
Кроме тисков необходима наковальня. Обычно это прямоугольная стальная болванка весом 5 —10 кг, брусок рельса, двутавровой балки и т. п.
На первом месте в мастерской должен быть слесарный молоток. Желательно, чтобы их было два: один для разметки (100—200 г), второй — рабочий (400—600 г).
Плоскогубцы нужны для удерживания заготовок, а также для гибочных работ.
Круглогубцы дают возможность гнуть проволоку, неширокие полосы листового металла и т. п.
Острогубцы и бокорезы применяют для перекусывания проволоки, узких полосок металла и т. п.
Очень удобны в работе так называемые комбинированные плоскогубцы. Они совмещают в себе плоскогубцы и бокорезы. Овальный вырез с зубчиками позволяет удобно и надежно захватить и удерживать гайки, стержни и т. п.
Для правки листового металла применяют деревянный молоток — киянку. Самодельную киянку можно сделать из буковой или дубовой заготовки. На один конец надевают резиновый наконечник от костыля, предварительно срезав с него зубчики (выровняв торец).
Кроме вышеперечисленного инструмента могут потребоваться отвертки, гаечные ключи и некоторый другой инструмент.

Литейный инструмент и материалы
Многие искусственные рыболовные приманки и детали снастей изготавливаются методом литья в форму. Литейный инструмент для этой работы довольно прост и немногочислен, так как приходится работать с легкоплавкими металлами и сплавами: свинцом, типографским сплавом (гартом), припоем ПОС-18 и т. п. Вместе с тем нельзя забывать, что работы с расплавленным металлом требуют чрезвычайной осторожности и внимательности.
Для расплавления металлов необходима высокая температура, поэтому следует позаботиться о надежном и безопасном нагревательном приборе. Это прежде всего горелка домашней газовой плиты, примус, паяльная лампа, кузнечный горн и т. п.
Расплавляют металл в литейных ковшах. Самодельный ковш легко изготовить из отрезка стальной трубы. Небольшие порции металла можно плавить в  плавильных ложках, которые изготавливают из подходящих железных баночек.
Отлить из металла какую-либо деталь рыболовной снасти или искусственную рыболовную приманку невозможно без ее точной копии. Копию отливаемой детали принято называть моделью. При литье приманки за модель можно взять саму копируемую приманку. Модель новой детали вырезают из дерева, используя всевозможные ножи, скальпели, напильники, абразивы и т. п. С помощью того же инструмента изготавливают модели из воскообразных материалов.
Приводим ряд воскообразных моделировочных составов (в процентах):
-парафин — 78, пчелиный воск — 22;
-парафин — 88, пчелиный воск — 4, церезин — 8;
-парафин — 88, пчелиный воск — 8, церезин — 4.
Исходные вещества расплавляют на малом огне и добавляют небольшой кусок коричневого или желтого сапожного крема (для контрастности). В качестве моделировочного состава можно использовать твердые сорта лыжной мази. По модели из специальных составов делается так называемая разъемная форма, в которой и отливают будущие детали.
Гипс — один из самых распространенных материалов для изготовления форм в домашних условиях. Они пригодны для литья деталей из легкоплавких металлов. Технология замешивания гипса должна соблюдаться точно. В эмалированную или стеклянную посуду наливают одну (по объему) часть воды. В воду небольшими порциями подсыпают две-две с половиной части гипса, и, как только весь гипс пропитается водой, смесь энергично размешивают до получения сметано-образной массы. Полученную массу заливают в картонную коробочку до половины. Модель притапливают в массе до половины. Гипс застывает в течение 8—10 мин. Плоскость и выступающую часть модели промазывают так называемым разделительным составом — насыщенным раствором мыла в воде. Затем замешивают вторую порцию гипса и заливают в коробочку. Все сохнет сутки, после чего коробочку разрушают, разъединяют половинки формы и извлекают модель. Форма после этого сохнет в теплом месте. Полное высыхание формы (а это обязательно!) характеризуется легким звоном при постукивании по ней каким-либо металлическим предметом.
Форма становится более прочной, если замешать гипс на специальных растворах:
-3—5- процентный раствор столярного клея;
-2—3-процентный раствор буры;
-5—6-процентный раствор сахара.
Все указанные растворы делают на воде.
Для многократного применения литейные формы должны иметь повышенную прочность. Особо прочные формы изготавливают по следующим рецептам: каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на жидком стекле (канцелярском силикатном клее); каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на поливинилацетатной эмульсии (клей ПВА).
Формы на основе жидкого стекла и клея ПВА сохнут несколько суток.

Паяльный инструмент
Существуют два способа соединений деталей расплавленным металлом: пайка легкоплавкими (мягкими) припоями и тугоплавкими (твердыми) припоями. И в том и в другом случае температура плавления припоев ниже температуры плавления металлов деталей, соединяемых пайкой. В этом состоит отличие пайки от сварки. При сварке плавится присадочный пруток и сам металл свариваемых деталей.
Основным инструментом при пайке легкоплавкими припоями служит паяльник. Простейший паяльник представляет собой медный брусок, заостренный с одной стороны и насаженный на стальной стержень с ручкой. Такой паяльник нагревают паяльной лампой, на газовой плите, примусе.
Гораздо проще пользоваться электрическим паяльником, у которого подогрев постоянный.
Пайка твердыми припоями требует повышенной температуры в районе шва. Такую температуру паяльник обеспечить не может. Поэтому в домашних условиях применяют различные горелки, кузнечный горн и т. п.
Для работ, связанных с изготовлением небольших деталей (новые крючки, пропускные кольца и т. п.), достаточно иметь элементарное паяльное устройство, называемое фефкой.
Фефка представляет собой трубочку с небольшим отверстием на конце. В трубочку подается воздух от груши обычного парикмахерского пульверизатора. Чтобы воздух шел равномерно, параллельно ставят так называемый расширительный бачок, в нашем случае — камера от волейбольного мяча.
Если струю воздуха от фефки направить на пламя спиртовки, а лучше на горящий сухой спирт, то пламя вытянется вдоль струи воздуха. Если теперь направить пламя на спаиваемые детали, которые покрыты флюсом и в районе шва которых имеется кусочек припоя, то высокая температура позволит нам легко спаять эти детали.
Надо оговориться, что здесь не приводятся данные по флюсам и припоям; об этом можно узнать из справочной литературы.
Самодельная газовая горелка для пайки твердыми припоями деталей средней величины может быть изготовлена силами самого рыболова. Горелка состоит из двух трубок, вставленных одна в другую. Диаметр внутренней трубки 1 — 1 — 5 мм с толщиной стенок 1 мм; трубка на конце завальцовывается до отверстия 1 — 1,5 мм и затачивается на конус. Внешняя трубка 2 тоже завальцовывается на конце до отверстия 3—4 мм (ее внутренний диаметр 10—12 мм). Внутренняя трубка, в которую подается бытовой газ, передвигается в заднем торце 3 и специальной звездочкой 4, которая плотно посажена в середине внешней трубки. Воздух подается во внешнюю трубку через отросток 5. Передвижением внутренней трубки и регулированием подачи газа и воздуха изменяют форму пламени.
Воздух в горелку подается компрессором, бытовым пылесосом, мехами или иными устройствами. При отсутствии специального воздухонагнетателя можно воспользоваться старой автомобильной камерой. Накачав камеру и соединив ее с горелкой шлангом, получаем примитивное воздухонагнетающее устройство. При необходимости подачу воздуха можно усилить, положив на камеру щит с грузом.
Самодельная бензиновоздушная горелка несложна и ее можно сделать самому или заказать.
Воздух из воздухонагнетающего устройства (можно опять-таки использовать автомобильную камеру) поступает через трубку, имеющую в придонной части сеть мелких отверстий, в бачок с бензином Б-70. Мелкие пузырьки воздуха, проходя через бензин, насыщаются его парами. Через сборную трубку и шланг бензиновоздушная смесь поступает в горелку.
Горелку снабжают специальным вентилем, с помощью которого можно менять интенсивность пламени. В одном положении вентиля получается широкое и короткое пламя для предварительного разогрева спаиваемых деталей. В другом положении пламя получается игольчатой формы, что очень удобно непосредственно при пайке.
Надо отметить, что две последние конструкции горелок требуют большого расхода воздуха. При использовании автомобильной камеры приходится иногда несколько раз накачивать ее. Это неудобно. Неудобство можно устранить, сделав элементарные меха, приводящиеся в движение ногой, что почти не отвлекает работающего.
Методы пайки. 
Пайка легкоплавкими (мягкими) припоями чрезвычайно проста. На зачищенную деталь наносят флюс, а затем нагретым и залуженным паяльником — припой. Качество паяного шва и сам процесс пайки зависят от свойств припоя, флюса и степени нагрева детали. Флюс должен иметь максимальную рабочую температуру несколько выше температуры пайки выбранным припоем. После пайки (если не оговорено) остатки флюса удаляют.
Высокоактивные флюсы (флюс с анилином, все флюсы марок ЛТИ и др.) обеспечивают прочное соединение деталей.
Пайку твердыми припоями производят в любительских условиях с помощью фефки, специальных горелок, паяльной лампы и т. п. Спаиваемые детали зачищают, плотно сжимают, причем зазор между спаиваемыми деталями должен быть минимальным. Место соединения нагревают, на него наносят флюс, а затем припой. Припой лучше применять в виде проволоки, полосок и т. п. Полоской или проволокой несколько раз проводят по шву до заполнения ее припоем. Если спаивают различные по размерам детали, то нагревают более массивную деталь.

0
Ловля плотвы на фидер.
Serge
Ловля плотвы на фидер.
 
На часто посещаемых рыболовами реках крупная осторожная плотва летом держится обычно далеко от берега. В связи с этим удочками ловить ее не всегда удобно. Успех может обеспечить донная снасть. 
Исходя из опыта ловли плотвы на реках мы определили некоторые закономерности. Во-первых, крупная плотва лучше всего берет в ранние утренние часы, а после восхода солнца клев ее идет на убыль; во-вторых, для своего обитания плотва выбирает места с необычным рельефом или какими-то особенностями на дне; в-третьих, для концентрации плотвы очень важно наличие хорошей кормовой базы. 
Рассмотрим эти составляющие. Ранним утром, когда в тишине над рекой еще слышен каждый шорох, крупная плотва может подходить кормиться к берегу. Но для того, чтобы привлечь плотву в береговую зону, необходима хорошая прикормка. Можно место ловли регулярно прикармливать с вечера пареной пшеницей. Плотва, которая привыкнет к регулярной прикормке, уже в 5 часов утра будет собираться у берега, чтобы покормиться. Вам останется только, соблюдая абсолютную тишину, закидывать удочку и вылавливать одну за другой серебристых красноперых рыб (на пареную пшеницу плотва клюет чуть ли не взаглот). Когда клев станет стихать, можно перейти на ловлю несколькими удочками, выставляя их веером на берегу. С восходом солнца, когда клев крупной плотвы практически прекращается и начинает одолевать мелочь, можно переключаться на ловлю донками, для чего следует предварительно подготовить другое место. 
 
Дневные стоянки. Днем крупная плотва небольшими стайками держится в районе русловых бровок, обычно на нижнем свале. Она ведет себя довольно пассивно, во всяком случае, не блуждает в поисках корма, но если вблизи рыбы проплывет какая-нибудь кормовая частица или мелкий водяной организм, она его не пропустит, непременно съест. Так как на небольших и средних реках заросли кувшинок иногда подходят вплотную к глубинным бровкам, то нередко из водяной растительности вымывает различных рачков, личинок и червячков, которые, увлекаемые течением, попадают на нижнее течение бровки. И такое лакомство крупная плотва, конечно, не пропускает. 
Кроме того, уклоны и уступы бровок нередко заселяют мелкие улитки, колонии дрейссены и некоторые другие речные моллюски, а в пространствах между раковинами также скрываются водяные организмы. Они иногда появляются на поверхности, их может вымывать поток, и за этим тоже следит плотва. Иногда к плантациям дрейссены днем подходит покормиться лещ. Он крошит раковины мощными глоточными зубами, освобождая нежную мякоть моллюска. В таких случаях стая плотвы становится ниже леща по течению и подбирает крошки с лещового «стола». Очень крупная плотва, кстати, тоже может крошить раковины. 
 
Одним из верных способов обнаружения стай крупной плотвы могут быть подводные ныряния с ластами и трубкой. Конечно, если вода холодная, желательно еще иметь и легкий гидрокостюм с огруженным поясом. Так в некоторых реках с прозрачной водой мы легко находили плотву. Стайки ее обычно скрывались в изломах бровки, корягах и нагромождениях валунов на дне. Потом оставалось обловить это место удочкой или донкой. 
Снасть. В качестве дальнобойной снасти для ловли плотвы в реках лучше всего использовать английскую донку с фидерной оснасткой. Успех в ловле обеспечит четкий подбор сменной вершинки в соответствии с силой течения, правильный выбор кормушки и корма. 
 
Для мобильных донок придумано огромное количество кормушек самых разных конструкций. Это и подковообразные, и контейнерные (открытого и закрытого типа), и пружинные кормушки. Способы монтажа кормушек на леске тоже самые различные: кормушка может присоединяться к основной леске скользящим способом или неподвижно, через поводок или посредством трубочки, проходящей через ось кормушки. Большое значение имеет также правильное размещение поводков на оснастке. Как правило, в оснастку входит не более двух поводков. Они могут быть совмещенными, то есть идти параллельно друг другу от одного карабинчика (тогда один поводок делается длиннее другого), или разведенными через проволочные усы (лучше равные по длине, но короткие, чтобы не путались). Еще существует оснастка, когда к нижнему поводку привязывается очень короткий (не более 3 см) дополнительный поводок. Эти типы поводочных оснасток могут быть взаимозаменяемы, и тогда они присоединяются к основной леске через карабин.
Довольно простую донную оснастку можно изготовить самостоятельно из гибкой медной проволоки диаметром 2 мм. Для этого отрезок такой проволоки длиной 30–40 см сгибают пополам. Посередине выгибают петлю для крепления карабинчика основной лески. На концах проволоки делают петли для пропуска лески и затем, начиная от этих петель, закручивают спирали, пользуясь любой трубочкой диаметром 2–2,5 см (это будут емкости для корма). Витков на обеих кормушках должно быть не больше восьми. Отяжеляющее оснастку грузило должно быть плоским (тогда оно плотно лежит на течении) и иметь вертикальное отверстие по оси для пропуска лески. Самая подходящая форма грузила – в виде плоской ложки. Данная конструкция кормушки проста в изготовлении, за счет двух параллельных кормушек хорошо держится на дне и может доставлять в место ловли достаточно большой объем корма. 
Основная леска донки для любого типа некрупных кормушек берется диаметром 0,35-0,4 мм, иначе оснастка будет обрываться при зацепах. Поводки используются 
диаметром 0,18-0,22 мм, так вместе с плотвой может клевать другая крупная рыба, такая, как лещ, голавль, серебряный карась. 
 
Прикормка. В большинстве случаев плотву ловят на быстром или среднем течении с открытой кормушкой, наполняя ее приготовленной заранее растительной смесью. Неплохо «работает» прикормка, в состав которой входят: 40–50 % хорошо распаренного пшена (важно не перелить воды в пшено и не перепарить его, добиваясь нужной вязкости), 30 % панировочных сухарей и 10–20 % пожаренных перед приготовлением смеси и помолотых семечек подсолнечника (прогорклые семечки только отпугнут рыбу). Дополнительную вязкость корму можно обеспечить, добавив в смесь молотые овсяные хлопья «Геркулес». Допустимо добавление в прикормку некоторых ароматических добавок, таких как ванилин, анис, тмин. Если прикормка очень вязкая, в нее можно добавить опарышей – это всегда улучшает клев. 
Если прикормка подобрана правильно, а при погружении кормушки ко дну от нее идет мутноватый ароматный шлейф, плотва начинает крутиться в месте заброса, даже не обращая внимания на удары кормушки о воду. 
Важно усиленно питающуюся плотву не перекормить, иначе, насытившись, она отойдет. Чтобы избежать этого, в состав описанной выше прикормки добавляют специально просеянную глину или береговую землю. 
Контейнерные кормушки для опарыша и мотыля обычно применяются тогда, когда клев очень вялый. Но вылезающие из дырочек контейнера личинки способны привлечь любую рыбу и спровоцировать ее на поклевку. Также хороши контейнерные кормушки в осенний период, когда с похолоданием воды плотва перестает клевать на растительные насадки. Иногда успех приносит сочетание двух кормушек – контейнерной и открытой. 
 
Еще можно делать такую кормовую комбинацию. На оснастке донки последовательно монтируют две скользящие пружинные кормушки. Одна наполняется вязким тяжелым кормом, другая – более рыхлым, легким. Из второй кормушки корм будет вымываться более интенсивно и привлечет плотву издалека, тогда как крупные тяжелые частицы, вымываясь из первой кормушки, останутся рядом и создадут небольшую кормовую зону вблизи крючков. 
Насадка. Обычно плотва в определенных водоемах отдает предпочтение определенному типу насадок. Это могут быть личинки разных насекомых и сами насекомые. Универсальными насадками для ловли плотвы можно считать опарыша, мотыля, червя. Во многих реках крупная плотва уверенно клюет на пареную перловку и пшеницу. Также хорошо она берет катыши из круто сваренной манки. На тесто и хлеб донными снастями ловить плохо, так как эти насадки плохо держатся на крючке. Для крупной плотвы и насадка должна быть крупной: 3–4 опарыша, 3–4 зерна пшеницы или перловки, 2–3 нимфы. Важно, чтобы жало крючка было закрытым, так плотва сначала пробует насадку и только потом ее захватывает. Если жало будет открытым, плотва может уколоться и отойти.
 
0
Самодельный поплавок – искусственное гусиное перо
Serge
Самодельный поплавок – искусственное гусиное перо


 

Самодельный поплавок – искусственное гусиное перо



На протяжении многих лет гусиное перо было идеальным поплавком у рыболовов всего света. Как известно, гуси обитают везде, от Арктики до Антарктиды. Дешевизна и повсеместная доступность гусиного пера наряду с его превосходной чувствительностью сделали его непременным атрибутом поплавочной ловли у рыболовов на всех континентах.

Однако, отдавая должное его достоинствам, упомянем и о недостатках: оно все-таки хрупкое, часто ломается и пропускает воду, а место крепления постепенно перетирается. 
Но однажды мне на глаза попалась полипропиленовая трубочка (палочка от детского флажка, воздушного шарика, сахарной ваты), из которой я сделал поплавок, вклеив деревянные пробочки в ее концы.
Всем хороши такие поплавки — и чувствительные, и прочные, но деревянные заглушки со временем могут потрескаться и начать пропускать воду, а крепежное ушко может выскочить из деревянной заглушки при забросе.
Эта мысль не давала покоя, и тогда пришла идея сделать поплавок без всяких составных частей, которые могли бы сломаться. Что, если не затыкать трубку пробочками, а заварить? Тем более что у меня есть опыт сварки пластика горячим воздухом.
Первый экспериментальный поплавок я сделал прямо на рыбалке с помощью зажигалки, укрывшись от ветра в салоне автомобиля. 
Опыт удался, и, развивая идею, уже дома над пламенем свечи я изготовил весь ассортимент поплавков для разных условий ловли (фото1).
Самодельный поплавок – искусственное гусиное пероТакой поплавок, как мне кажется, по всем показателям превосходит гусиное перо. Это я могу утверждать, имея за плечами более чем 40- летний опыт ловли пресноводных рыб. Имея такую же чувствительность, как у пера, он совершенно «неубиваем» и никогда не набирает воду. Теперь при транспортировке удилищ я его даже не снимаю с удочки.
Сломать его можно только специально. В нем нет никаких составных частей, он целиком изготовлен из одной детали. Это, по сути, искусственное гусиное перо, только намного прочнее!
Для ловли хищных рыб на живца или морской рыбалки можно сделать поплавку дополнительно пенопластовое тело (фото 2), что сильно увеличивает его грузоподъемность.
Самодельный поплавок – искусственное гусиное пероНадевается оно на поплавок любой длины, стопорится двумя резиновыми колечками (фото 3) и легко передвигается по трубочке вверх-вниз в зависимости от условий ловли.
В ассортименте должны быть как очень длинные, 30-сантиметровые поплавки с одной точкой крепления для ловли (такие используются при сильном боковом ветре, когда дугу из лески необходимо притопить, опустив кончик удочки в воду), так и очень короткие — всего 5-б см — для подледной ловли. На темном фоне воды в лунке они прекрасно видны и неокрашенные, но на снегу их совсем не видно, поэтому лучше окрасить их в желтый и красный цвета. Перед покраской глянцевую поверхность поплавка нужно обязательно слегка потереть наждачной бумагой, иначе краска не пристанет и быстро слезет.
Самодельный поплавок – искусственное гусиное пероСамодельный поплавок – искусственное гусиное пероПри определённой сноровке на изготовление поплавка вместе с покраской уходит примерно 7 минут. Постоянно вращая трубочку над свечой (надо держать ее на высоте примерно 6-7 см от пламени) добиваемся образования утолщённого валика шириной 8-10 мм. Убираем заготовку от свечи и быстро, пока пластик мягкий, растягиваем и скручиваем край заготовки (фото4). При заваривании низа поплавка валик растягиваем и скручиваем медленно, выжидая некоторого остывания пластика, чтобы скрутка получилась потолще (фото5).Умение достигается опытным путем: одну - две трубочки вам, скорее всего, придется испортить, приноравливаясь к необходимой температуре нагрева. Иглой, разогретой над пламенем этой же свечи, прожигаем отверстие в колечке поплавка (фото б) для крепления проволочки или карабина (фото 7). Все очень просто и надежно!
Можно изготовить поплавок как с одной, так и с двумя точками крепления (фото 8).
Рыбы неравнодушны к медленно погружающимся приманкам. Они не могут удержаться, чтобы не схватить что - то, естественно опускающееся ко дну. Поплавок из трубочки очень легко сделать подгруженным, для ловли без грузила. Определить необходимую длину подгруженного поплавка на глаз очень трудно. Сделаешь короче — он утонет, длиннее — будет высоко возвышаться над водой.
Лучше сначала сделать скрутку в нижней части поплавка, затем вязальной спицей протолкнуть в него с небольшим усилием огрузку — кусочек свинца (фото 9), и, не запаивая верх, вертикально опустить в сосуд с водой. Поплавок должен вертикально плавать, не касаясь дна.
Выше ватерлинии на 2 см нужно сделать маркером пометку. Запаяв верхнюю часть поплавка, снова опускаем его в воду. Вершинка поплавка окажется примерно на 4-б см выше ватерлинии. Это как раз то, что надо, — вес двух карабинов, подпаска, крючка, наживки в итоге опять опустят поплавок до нужного 1 см над водой.
Имейте в виду, что лучше недогрузить поплавок (это легко исправить за счет веса подпаска), чем перегрузить. Перегруженный поплавок с крючком и насадкой просто утонет.
С подгруженным поплавком весьма эффективно ловить с одним лишь подпаском (а то и вовсе без него) на медленно тонущую насадку.

Автор: П. Строгов.
По материалам журнала «Рыболов»
0
Ловля щуки на живца
Serge

Ловля щуки на живца.

 
В наше время, когда среди крючковых снастей, предназначенных для ловли щуки, безраздельно царит спиннинг, живцовая удочка чаще всего используются как вспомогательная, дополнительная снасть: рыболов удит мирную рыбу и забрасывает неподалеку удочку, наживленную пескариком или плотвичкой. Определенный резон в таком подходе есть – щука стаями не ходит, и чем большую площадь водоема обловишь, тем больше щук поймаешь. Удочка же – даже при ловле в проводку на медленном течении, когда живец плывет вдоль края подводных зарослей, мимо возможных мест щучьих засад – никогда не сравнится «по охвату акватории» ни с флотилией кружков, ни с одинокой блесной спиннингиста.
 
Однако изредка, в определенных условиях, живцовая удочка способна составить успешную конкуренцию более продуктивным щучьим снастям.
Например, в слабопроточных и неглубоких прудах, к середине лета очень сильно зарастающих. На таких спиннингистам порой не помогают ни хитроумные приемы проводки, ни блесны – «незацепляйки» – приходится откладывать в сторону спиннинг и облавливать крохотные «окна» в зеленых джунглях старой доброй живцовой удочкой.
Второй тип водоемов, где живцовая удочка незаменима – небольшие узкие реки, особенно лесные – закоряженные, с берегами, густо поросшими деревьями. Спиннингом ловить там сплошное мучение: как ни осторожничай, а все равно приманки будут оставаться на корягах и в кустах на противоположном берегу; кружки не погонять, да и вообще на лодке проплыть затруднительно, а жерлицы ставить взабродку неудобно, порой берега обрывистые и глубина возле них не позволяет зайти в воду в резиновом костюме. Щуки, тем не менее, там водятся, и достигают приличных размеров. Щука, да еще налим с форелью, – рыбы, которые уверенно прибавляют в весе даже в небольших реках; а плотва, например, или окунь в речушках значительно уступают в размерах своим собратьям, живущим в больших кормных озерах.
 
Исключение – самые верховья рек, узкие и мелкие. Если вода в них не слишком холодна, щуки там держатся, как и в ручьях, где имеются бочаги хотя бы полуметровой глубины – но вырождаются, мельчают. Можно выловить полукилограммового «щуренка», посчитать годовые кольца на чешуе – и убедиться: это более чем взрослая рыбина, в нормальных условиях достигшая бы метровой длины.
Однако тугорослость связана не столько с размерами водоема, сколько с отсутствием надлежащей кормовой базы: очень часто в лесных ручьях можно встретить только карликовых щук – всю остальную рыбу они истребили и питаются чем придется: собственным потомством, лягушатами, насекомыми; отлично клюют на червя и пиявку, а уж живца атакуют незамедлительно… Но ловить этих великовозрастных карликов, к тому же изобилующих мелкими костями, не интересно, поэтому для ловли поплавочной живцовой удочкой стоит выбирать не самые маленькие речки.
Сама снасть проста: обычная поплавочная удочка с более прочным, чем для мирных рыб, удилищем, с более толстой леской и крупным поплавком, и непременно с поводком, не позволяющим щуке перекусить леску. Но и в этой простоте имеются свои тонкости.
 
Если ловля на живца задумана как дополнение к ужению мирных рыб, то качество удилища особой роли не играет, можно ловить хоть доставшейся в наследство от дедушки бамбуковой удочкой – все равно держать ее в руке не придется, забрасывать далеко тоже, и подойдет любое достаточно жесткое удилище длиной не менее 4–5 метров, оборудованное пропускными кольцами и катушкодержателем. Меньшая длина неудобна – придется уделять вспомогательной снасти лишнее внимание, иначе живец (особенно при наличии течения) может подплыть к берегу и запутаться в прибрежной растительности. Катушка обязательна (безынерционная или инерционная) причем ее тормоз или фрикцион надо отрегулировать так, чтобы живец не мог разматывать леску, а щука сделала это без труда. Фактически, живцовая удочка, служащая для вспомогательной ловли, – снасть пассивная, некая разновидность жерлицы; и живцов насаживать на нее надлежит в расчете на глубокое заглатывание – тем же способом, что применяется для жерлиц и описан в соответствующей главе.
Иное дело, если живцовая удочка служит для активной ходовой ловли – здесь удилище надо выбирать более тщательно. «Телескопы» предпочтительнее штекерных удилищ, хотя их преимущества связаны не с процессом ловли, а с быстротой сборки и разборки – при ловле щуки долго засиживаться на одном месте не приходится, и терять лишнее время ни к чему.
 
Сам я в настоящее время пользуюсь для ловли щуки на живца телескопическим удилищем классического болонского строя длиной пять метров и с небольшой тестовой нагрузкой: 10–30 граммов, хотя до того много лет охотился за щуками с шестиметровым «телескопом» – гораздо более жестким и с большей тестовой нагрузкой.
После смены снасти стали очевидны преимущества такого «болонеза» – им, например, на неширокой речке можно очень точно и аккуратно «положить» живца под противоположный берег: без всплеска, пугающего щуку, и без удара о воду, травмирующего живца.
 
Удилище лишь было подвергнуто небольшой доработке: на второе и третье снизу колена поставлены кольца на более высоких ножках: так, чтобы на сдвинутом удилище три нижних кольца располагались соосно. В поисках щук на лесных речках порой приходится забираться в такую чащу, на столь заросшие берега, где ловить полностью раздвинутым «телескопом» невозможно. В таких случаях одно или два нижних колена не выдвигаются, а ножки их колец стягиваются маленькой резинкой с проволочными крючочками на концах.
Катушки для живцовой удочки применяют как безынерционные, так и инерционные. Первые удобнее тех местах, где необходим более-менее длинный и «мягкий» заброс. Но при проводке на небольших и сильно закоряженных реках необходимо постоянно управлять движением живца, не то он быстренько заплывет в какой-нибудь свисающий в воду куст, – для таких условий ловли инерционная катушка незаменима Если позволяют финансовые возможности, то лучше всего приобретать «инерционки» т. н. ручной сборки, хоть и стоят они на порядок дороже; если же приходится покупать обычную катушка типа «Невская», имеет смысл пересмотреть несколько штук и выбрать лучшую – число брака в этих изделиях значительно выросло по сравнению с советскими временами.
Леска должна обладать избыточным запасом прочности, даже если встреча с крупной щукой маловероятна в избранном месте ловли. Очень часто хватка хищницы происходит на столь малом «пятачке» чистой воды, что утомлять ее классическим способом – отпуская и вновь подматывая леску – невозможно, щука тут же уйдет в коряжник и запутает снасть. Тогда приходится тащить добычу не деликатничая, весьма круто, и лучше в такие моменты знать: леска не подведет.
 
Главное требование к поплавкам живцовых удочек – достаточная, но не излишняя грузоподъемность. Живец не должен погружать поплавок в воду, а щука не должна после хватки ощущать излишнего сопротивления от подъемной силы поплавка. Но пойманные живцы всегда несколько различаются по размеру, а рыбки разных пород ведут себя на крючке по-разному, тянут леску с различной силой. Поэтому «щукарю» – поплавочнику стоит иметь с собой на водоеме не менее трех поплавков разного размера и разной грузоподъемности, а кроме основного грузика – «оливки» использовать еще два-три небольших съемных груза, позволяющих отрегулировать снасть в точности «по живцу».
Для быстрой замены очень удобны разрезные поплавки, описанные в свое время еще Сабанеевым (леска вкладывается в боковой разрез на яйцевидном теле поплавка и фиксируется деревянным сердечником). Выглядят такие поплавки в наше время архаично, однако просты в изготовлении и вполне работоспособны: щука не лещ, и разгадывать малейшие нюансы клева по движениям поплавка не приходится – плыл поплавок и исчез, вот и вся поклевка.
Некоторые «щукари» старой школы оснащают свои удочки одним, а то и двумя дополнительными поплавками – небольшими шариками из ярко окрашенного пенопласта, крепящимися на леске в двух-трех метрах выше основного. Смысл этой доработки в том, что рыболов может следить за поведением щуки, утопившей основной поплавок, по поведению дополнительного: в какую сторону рыба двинулась, где остановилась, чтобы проглотить добычу, когда поплыла дальше и наступил подходящий момент для подсечки… Естественно, дополнительные поплавки используются только в тех случаях, когда живец насаживается способом, подразумевающим его проглатывание щукой. При использовании снасточек для немедленной подсечки, описанных ниже, дополнительные поплавки только затрудняют управление снастью.
 
 Иногда приходится ловить, опуская живца всего на 30–40 см (например, в тех местах, где главным объектом щучьей охоты служат держащиеся у поверхности уклейки). Тогда случается, что разрезной поплавок, особенно если он ярко раскрашен, настораживает относительно сытую хищницу (голодная щука, бросаясь на живца, ни на что не обращает внимания). Если рыболов при ловле поверху видит рядом с поплавком бурун, а хватка не следует, и такое повторяется несколько раз, можно попробовать использовать прозрачный поплавок-шар, если его нет под рукой – соорудить импровизированный поплавок из подходящего по размеру сучка.
Способы насаживания живца зависят от характера клева. В мае, через неделю-полторы после нереста, хищницы голодны и довольно бессистемно бродят по водоему – мест, подходящих для постоянных щучьих засад, еще не так много, водная растительность не поднялась. Хватки следуют одна за одной, и нередко в желудке у пойманной щуки можно обнаружить собственного живца, незадолго до того сорванного с крючка.
Поэтому насаживать живцов можно простейшим (и самым быстрым) способом, зацепляя за спинку одним поддевом тройника. Подсечка должна следовать незамедлительно, сразу после исчезновения поплавка, выжидать нечего – тройник либо угодил в пасть щуке, либо нет. Пустые подсечки случаются часто, но жалеть о них некогда – буквально на следующем забросе следует новая хватка. К тому же в основном виновники «осечек» – небольшие щучки.
Но такой способ насадки хорош, когда хватки следуют одна за другой и когда живцов много и наловить их проблем не составляет. Если же поклевки нет долгое время, то крючок может настолько расширить ранку в теле живца, что рыбка попросту слетит при очередном забросе. Отчасти этой беде можно помочь, прокалывая жалом тройника небольшой кружочек из тонкого пластика (кружочки эти изготовляются при помощи обычного канцелярского дырокола).
Когда щуки несколько наедаются и первая волна жора сходит на нет, пустые хватки становятся недопустимой роскошью, и лучше использовать снасточку из двух крючков – насаживание занимает больше времени, но и шансы удачно подсечь хищницу значительно возрастают. (В скобках отметим, что при ловле на длинных и тонких живцов – на вьюна, на личинку миноги – снасточка хотя бы из двух крючков необходима даже при самом активном жоре, иначе количество пустых хваток недопустимо возрастает: специалисты считают, что щука при атаке целится в геометрический центр своей добычи, – но, очевидно, не всякая щука – снайпер).
 
В зависимости от величины живца ставится одинарный, двойной или тройной крючок. Но в любом случае важно помнить: снасточки, изображенные на рис. 4, не рассчитаны на то, что щука проглотит живца – ей будут мешать в этом и поводок, и направленные от хвоста к голове рыбки жала крючков – т. е. требуется немедленная подсечка.
Однако с наступлением лета вода теплеет, водоросли разрастаются, мест, удобных для щучьих засад становится все больше. Да и прошлогодние мальки (так называемые годовики) быстро подрастают и лучше насыщают хищниц. В общем, щука становится сытой и привередливой. Иногда не обращает внимания на бойкого живца, таскающего за собой поплавок, – но стоит тому устать, повернуться на бок, – щука хватает его. Хотя хваткой иногда трудно назвать это ленивое телодвижение: поплавок чуть притопится, скользнет в сторону на полметра и застынет, иногда на минуту, на две, на три – словно хищница размышляет, что делать с пойманной рыбешкой.
 
Я в эту пору откладываю в сторону живцовую удочку и перехожу на снасти, более соответствующие времени года. Но если кто-то продолжает ловить щуку поплавочной удочкой и летом, полезно внести в оснастку изменения: большие тройники и грубые металлические поводки, исправно работавшие весной, в июле уже не годятся. Зачастую щука подходит к грубой снасти и не клюет: задергается испуганный живец, легкий бурун у поплавка – и на этом все заканчивается.
 
Поэтому наиболее эффективная снасточка для летней ловли монтируется на основе малозаметного кевларового поводка и состоит из двух крючков: двойника, продеваемого под жаберную крышку (небольшого, размах поддевов не должен сильно превышать ширину головы живца) и одинарного, плотно прижатого к боку живца (так, чтобы жало слегка выступало в районе спинного плавника и было направлено к хвосту рыбки). К снасточке одинарный крючок крепится витками капроновой нити на клею, а к боку живца пришивается тоненькой стальной проволокой.
Наживлять описанную снасточку – достаточно хлопотное дело, но обмануть хитрую и осторожную летнюю щуку она помогает, особенно если живцами служат окуньки или ершики.
 
0
Жерлицы
Serge
Жерлицы.
Кто и когда придумал жерлицу, неизвестно. Но придумана снасть давно, причем именно в нашей стране, – в иностранных книгах по рыбной ловле, переводимых в России с восемнадцатого века, жерлица никак не упоминается, что и дало основание классику Сабанееву назвать ее «чисто русским изобретением, весьма простым и остроумным».
Однако на дворе двадцать первый век, и многие изобретения былых времен давно и прочно позабыты. Но только не жерлица…
Как бы ни была добычлива ловля щук на спиннинг, как бы ни старались дизайнеры и конструкторы рыболовных фирм, разрабатывая приманки, способные спровоцировать на хватку даже совершенно сытую щуку, как бы ни совершенствовали спиннингисты свои хитроумные приемы, – но вытеснить жерлицу из арсенала любителей все равно не удается. И не удастся. Ибо по сочетанию трех параметров – простоты, эффективности и стоимости – жерлица близка к идеалу. А идеал превзойти невозможно.
К тому же жерлица позволяет добывать щук в таких местах, где ни одно из прочих многочисленных орудий ловли неприменимо, либо применимо с величайшим трудом и неудобствами. Низко нависшие над водой деревья, крохотные пятачки чистой воды среди густой водной растительности и т. д. – лишь жерлица в таких местах гарантированно принесет улов.
Снасть это чисто щучья (по крайней мере в летнем ее варианте). Иногда попадается крупный окунь, может схватить живца и налим, особенно если шнур невзначай размотается и наживка окажется на дне, в очень редких случаях на крючке оказывается жерех – если жерлица выставлена на границе его охотничьих угодий. Однако подавляющую часть улова рыболова-жерличника составляют именно щуки. Единственное исключение – сом. В тех местах, где сомов водится много, имеется довольно малочисленная категория жерличников-сомятников. Но их жерлицы крупнее, со значительно более мощной оснасткой; обычную жерлицу сом приличных размеров либо обрывает, либо утаскивает, выдернув вбитый в дно кол, и хорошо, если удастся разглядеть, куда этот кол заплыл, утащенный усатым великаном…
Однако пора переходить к делу: к конструкции жерлицы и способам ловли ею.
Конструкция жерлицы
Простейшую жерлицу – так называемую жерлицу-рогульку – легко изготовить самому, даже не владея особыми столярными или слесарными навыками.
Возьмите острый нож и прогуляйтесь в ближайший лесок или кустарник, срезая там раздвоенный сучки с толщиной сучьев 1–1,5 см. Обрежьте лишние сучья так, чтобы два конца остались длиной 10–15 см, а третий, толстый, совсем коротенький – и заготовка готова. Размеры приведены произвольные – если вы предполагаете ловить на большой глубине крупных щук, либо использовать одни и те же жерлицы и летом, и зимой, то лучше вырезать рогульку поосновательнее, чтобы можно было разместить на ней более толстый и длинный шнур.
Ошкуривать (очищать от коры) заготовку не надо, достаточно срезать почки и другие неровности, которые могут помешать леске соскальзывать с рогульки. Дело в том, что в коре почти любого дерева (в одних породах больше, в других меньше) содержатся дубильные вещества, препятствующие гниению древесины. Да и заметить неошкуренную рогульку труднее, как рыбе, так и любителям проверить чужую снасть.
Зачастую случается, что концы рогульки разведены слишком широко. Тогда необходимо стянуть их веревкой до нужного положения и дать высохнуть (в нежарком месте, чтобы дерево не потрескалось).
 
 
Рис. 6. Классическая жерлица-рогулька
 
Оба длинные конца слегка расщепляются ножом (разрезы должны идти в плоскости жерлицы, а не поперек ее), а на толстом конце вырезается желобок для крепления рогульки к шесту.
Я для большей надежности желобок не вырезаю, но просверливаю в толстом конце отверстие диаметром 3–4 мм – и, несколько раз пропустив в это отверстие свободный конец рабочего шнура жерлицы, делаю на нем петлю для крепления в колу. У жерлицы с таким усовершенствованием на две точки крепления меньше – от рогульки не сможет отвязаться ни рабочий шнур, ни крепежный.
Затем жерлица оснащается леской или тонким капроновым шнуром. Последний, на мой взгляд, удобнее. Дело в том, что во время активного щучьего жора некогда аккуратно укладывать леску как положено, «восьмеркой» – приходится быстро намотать ее вокруг рогульки, насадить нового живца и плыть к другим размотавшимся жерлицам. Леска при таком нештатном способе намотки часто соскальзывает с жерлицы, с узкого ее конца. Со шнуром же таких казусов не случается. Есть у шнура и недостатки – если жерлица по условиям ловли находится в воде, а не над водою, шнур более мононити подвержен действию водных микроорганизмов (особенно в непроточной воде), и за 1–2 сезона приходит в негодность.
Длина лески или шнура зависит от предполагаемой глубины на месте ловли. Когда живец насажен и опущен на нужную глубину, на жерлице должен оставаться запас шнура 6–7 метров.
К концу лески привязывают груз, обычно не превышающий 10–12 граммов и зависящий от величины и бойкости живца. Дальше (обязательно через карабин с застежкой) крепится металлический поводок. Раньше я использовал любые поводки, подвернувшиеся под руку, но у крученых стальных, продававшихся в рыболовных магазинах, выявился крупный недостаток: при постоянной ловле, когда жерлица неделями стоит в воде, между волокнами металла возникает незаметная коррозия – и очередная щука обрывает поводок. [1 - Дважды мне удавалось изловить щук с собственными двойниками и обрывками поводков в желудках, причем уже в следующем сезоне. Случай редкий, но дело происходило на небольшом и почти не посещаемом водоеме. Любопытно, что щуки не выглядели болезненными, были вполне упитаны и вновь попались на жерлицы.] Теперь я пользуюсь для изготовления поводков исключительно нихромовой проволокой диаметром 0,3 мм, и служат они практически вечно.
Если на жерлицу намотан шнур, то полезно поставить между ним и грузилом подлесок из монолески, метра полтора длиной.
Последний элемент оснастки – крючок. Но о жерличных крючках поговорим чуть позже, ибо зависят они от способов насаживания живца, коих придумано рыболовами великое множество.
Жерлицу-рогульку формы можно не только вырезать из раздвоенного сучка. Можно выпилить из доски или толстой многослойной фанеры – но тогда придется закруглять «рожки», пропитывать заготовку олифой, красить… довольно хлопотное занятие. Можно согнуть буквой «П» отрезок толстого металлического прутка… Жерлицы-рогульки фабричного производства штампуют из пластмассы.
Кроме классических рогулек, рыболовами придумано еще немало конструкций жерлиц, более или менее остроумных, но все они не имеют главного достоинства – простоты изготовления.
Сам я кроме рогулек изготавливаю для летней ловли лишь жерлицы еще одного вида: из опустевших бобин из-под лески и куска любой подходящей по диаметру проволоки (не стоит лишь использовать ломкий алюминий).
 
Рис. 7. Жерлица из бобины из-под лески.
 
Конструкцию, думаю, описывать не надо, она совершенно ясна из рис. 7. Пожалуй, сделать такую жерлицу даже проще и быстрее, чем рогульку, но подходящих сучков можно нарезать в лесу сколько угодно, а бобины освобождаются от лески не так уж часто.
 
Ловля жерлицами.
На рисунке 8, позаимствованном из классического труда Сабанеева, изображена выставленная и насаженная жерлица. Готовая, так сказать, к бою. Не буду обвинять классика в том, что он слабо разбирался в теме, но уж за художником Леонид Павлович не проследил, совершенно точно.
Дело в том, что нарисовано все вроде правильно: кол воткнут в донный грунт, к нему привязана жерлица, живец плавает бойко, не кверху брюхом… Вот только щука едва ли попалась бы на изображенную снасть.
Однако картинка все же полезная – ошибки начинающих жерличников видны на ней наглядно.
 
Рис 8. Ловля жерлицей (из книги Л. П. Сабанеева «Рыбы России»)
Ошибка первая: леска с рогульки спущена достаточно длинная, а грузило отсутствует. Живца ничего не сковывает в его движениях, и плавает он, где пожелает. И, скорее всего, весьма скоро решит, что на открытом месте плавать опасно и забьется в траву, благо ее вокруг достаточно и длина лески позволяет. Шансы щуки заметить насадку уменьшатся в десятки раз.
Правильные действия: на изображенной глубине груз действительно не нужен, щука заметит живца, даже плавающего на поверхности. Но несколько витков лески непременно надо смотать обратно на жерлицу, лишив живца возможности юркнуть в зелень.
Ошибка вторая: кол слишком короткий и воткнут слишком с малым наклоном, очень близко к вертикали. Допустим, живец относится к породам рыб, не склонным прятаться в заросли, а стремящимся на чистую воду. Живец тянет в одну сторону, леска – в другую, и в результате рыбка ходит по кругу. Леска два-три раза обернется вокруг кола – и все, жерлица не сработает. Щука схватит насадку, но не сможет выдернуть леску из расщепа, без помех размотать ее и спокойно приступить в сторонке к проглатыванию добычи… Чаще всего в такой ситуации хищница бросает помятого живца, иногда срывает его с крючка. В любом случае рыбак, явившийся проверить снасть, желанного трофея не обнаружит.
Правильные действия: кол всегда надо вырубать очень длинный, в несколько раз превышающий глубину в месте ловли. Чем более полого клонится он над водой, тем меньше у живца возможностей закрутить леску вокруг кола. Еще более удобны для привязывания жерлиц сучья прибрежных деревьев, склонившиеся над самой водой. Если сук сухой, мертвый – непременно надо хорошенько опробовать его на излом, на вид крепкий, но прогнивший внутри сучок может оставить вас и без снасти, и без добычи. Грешат тем же и ольховые сучья, даже живые, покрытые листьями, лучше с этим ненадежным деревом не связываться, – потянет как следует крупная щука, и ольховый сук сломается в самом неожиданном месте.
Как быть, если ловля происходит вдали от берегов, на глубине несколько метров? Там и вертикально кол вбить нелегко, а уж под наклоном… А его и не надо вбивать – оставьте плавать на поверхности, привязав к другому концу веревку с камнем-якорем (более подробно этот способ описан в главе, посвященной кружкам). Точно так же стоит поступать даже на небольшой глубине, если дно каменистое и кол в него не вколотить.
При такой ловле жерлица постоянно находится в воде – и лучше применять жерлицы не из намокающего дерева, а из металла и пластмассы (например, описанную выше жерлицу из пластиковой бобины). Если все-таки пришлось использовать классическую рогульку, после ловли надо просушивать ее, предварительно размотав шнур или леску. Особенно это относится к рогулькам со шнуром – высыхая, шнур сокращается в длине сильнее, чем леска, и если его не снять, после каждой ловли кончики рогульки будут все сильнее притягиваться друг к другу, в конце концов жерлица станет непригодной для ловли – «восьмерки» будут самопроизвольно с нее сваливаться.
Второй случай, когда жерлица постоянно находится в воде – если ее надо выставить скрытно, незаметно для посторонних. В таком случае кол вбивается так, чтобы верхний его конец не доходил до поверхности хотя бы на несколько сантиметров. Естественно, ловить таким образом лучше на хорошо знакомом водоеме, невдалеке от дома, там где жерлицы выставляются один раз на весь сезон. Места скрытной установки жерлиц надлежит запоминать очень тщательно, и все равно иногда приходится лишиться всех снастей (либо утратить их на какой-то срок) – из-за резкого подъема воды в реке или неожиданного раннего ледостава на водоеме без течения.
Как насаживать живцов? Я, после многих экспериментов, сейчас пользуюсь для жерлиц лишь одним способом, не требующим быстрой подсечки. Живец, насаженный этим способом, изображен на рис. 9. Конец поводка с петелькой аккуратно, чтобы не повредить жабры, просовывается под жаберную крышку, затем в петельку продевается раздвижной двойной крючок и поводок аккуратно втягивается обратно, пока сгибы крючков не упрутся в губы живца. Больше нигде и ничем поводок к живцу не крепится.
 
 
Рис. 9. «Мой» способ насаживания для жерлиц.
Не скажу, что это самый надежный, удобный и широко применимый способ насаживания. Нет. Даже не буду скрывать два недостатка, проявившиеся в ходе его эксплуатации.
Во-первых, известно, что щука хватает живца сбоку, поперек. Но не всегда щучья атака случается под идеальным углом 90 градусов. Если хватка последовала под углом, наклоненным в сторону головы, крючок может вылететь у живца изо рта и повиснуть на поводке чуть в стороне. В таком случае щука при всем желании не может проглотить живца вместе с крючком. Случается такое редко (обычно живец видит приближающуюся щуку, пытается от нее удрать, и хватка следует под углом, наклоненным к хвосту). Но все же случается.
Второй случай с неудачным исходом еще более редок. Иногда щука, разворачивая живца в пасти, чтобы отравить его в желудок (головой вперед по своему непременному правилу), чувствует крючок. Накалывается, и довольно чувствительно. Тут же выплевывает живца, но острие крючка уже зацепилось, и он остается в пасти. Испуганная щука бросается в сторону, или делает свечку, – и сама себя подсекает. Но подсекает неудачно, за край пасти одним поддевом крючка. И когда рыболов начинает вытаскивать добычу, петелька поводка может выскочить из раздвижного двойника. Иногда и сама щука умудряется освободиться таким способом, приводя в недоумение рыбака: жерлица размотана, поводок цел – и ни живца, ни крючка, ни щуки…
Вопрос: отчего же я продолжаю пользоваться этим способом, на практике узнав его недостатки? Ответ: из-за его достоинств.
Дело в том, что несколько моих жерлиц стоят на водоеме постоянно, с конца августа до ноября. Проверяю в теплое время их раз в день, когда похолодает – раз в два дня. Но иногда по каким-то причинам приходится пропустить несколько дней, а то и неделю. При таких условиях ловли живучесть становится самым главным качеством живцов. И описанный способ, не травмирующий живца, вполне ее обеспечивает. Был случай, когда карасик прожил на жерлице неделю, нисколько не утратив бойкости. И наверняка прожил бы еще, да щука не позволила…
Есть и еще менее травмирующие способы насадки живцов (все-таки металл под жаберной крышкой едва ли способствует правильному дыханию рыбки). Например, т. н. «жерличная шлейка», предложенная известным рыболовом И. Михайловым еще в середине прошлого века (рис. 10). Но стоит лишь представить, как придется на водоеме одевать на каждого живца этакую хитрую упряжь… Нет, на такое способны только педантичные немцы. Но если кто-то заинтересуется и воплотит, общество защиты животных будет ему благодарно – живца, не приманившего щуку, можно отпустить целым и невредимым, моральная травма не в счет.
 
 
Рис. 10. Жерличная шлейка конструкции И. Михайлова: 1 – двойник; 2 – двухколенный поводок; тонкая гибкая проволока для шлейки; 4 и 5 – впряженная рыбка.
Некоторые рыболовы советуют при помощи толстой иглы проводить поводок сквозь спину живца у основания спинного плавника, а затем уже продевать под жаберную крышку и надевать двойной крючок. Определенный резон в таком способе есть – щука при хватке не сдвинет живца по поводку. Но возиться с иглой на водоеме – лодка качается на волнах, живец бьется в руках и норовит выскользнуть – не очень удобно. Более рационально ввести в оснастку еще один крючок, одинарный. Припаять его или примотать самой тонкой проволокой в нескольких сантиметрах от конца поводка, – так, чтобы жало было направлено к хвосту живца. И прокалывать этим крючком спину живца, неглубоко, чтобы не зацепить хребет.
Другие специалисты проводят поводок насквозь, через анальное отверстие выводя его в рот живца. По их словам, если сделать это аккуратно, не повредив внутренние органы, живец будет жить несколько часов, и щука не имеет ни малейшего шанса сорвать его. Мои опыты подобного насаживания закончились неудачно – рыбки относительно быстро погибали.
Используются жерлицы не только для ловли щук в сезон открытой воды, но и зимой, при подледной ловле. Однако конструктивно зимние жерлицы довольно сильно отличаются (хотя можно с успехом использовать зимой и летние). К тому же образ жизни щуки подо льдом меняется достаточно сильно, что влияет на тактику ловли. Поэтому зимние жерлицы заслуживают отдельного разговора, а мы пока рассмотрим другую разновидность жерлиц – плавучие жерлицы, самые известные и широко употребляемые из которых называются кружками.